14.06.2008 – день 1-ый

Адлер – КПП Псоу – Гагра. Итого 43 км

Начальной точкой маршрута стал Адлер, именно на вокзале все участники должны были встретится. Я приезжала раньше всех, поэтому по прибытии на вокзал торопится нужды не было и подождав пока вагон опустеет неспешно двинулась к выходу со своей поклажей. Адлер встретил, как и подобает курорту солнечной погодой и воздухом, напоенным ароматами моря. 

Тут же ко мне подлетели бравые кавказские хлопцы. Хотела  было атаковать их подготовленными заранее фразами, что мол никакого жилья ни транспорта не нужно, но их, к моему удивлению, интересовал байк. 

- Дэвушка, куда вас довезти? Савсэм недорого.
- Я сама доеду.
-  На вэлосипэде?
- Ага.
- А сколько такой вещь стоит?
- Много.
- И вон в ту гору заедите? (тычет пальцем в сторону)
- Легко!
- А сколько тут скоростей?
- 27.
- Вай, как много. Куда тебе так много скоростей? У меня на машине всего четыре.

В целом, пока ожидала ребят на вокзале, время  провела не скучно, рассказывая местным аборигенам о премудростях велотуризма, ценах на велосипеды и пр.

Через час прибыл поезд из Питера, а еще через час из Москвы. Все были в сборе. Лев заранее забил в GPS точку местонахождения ближайшего к вокзалу «Магнита» и мы направились за провизией. Две тележки продуктов раскидали по рюкзакам, но большую часть провизии все-таки везли Лев с Димой, ибо вся снаряга была у меня и Леши.

Не проехали мы и пары километров, как случилась первая неприятность – прокол у Льва.  Это была единственная «поломка» на маршруте, не считая скрежета тормозов у Леши после падения  на спуске к Мысре, но об этом чуть дальше.  Ремонтные работы заняли от силы минут 20… можно сказать, что с этого момента и началось наше путешествие!

Несколько километров по шоссе  под выхлопами машин мы променяли на разбитую грунтовку вдоль моря в сторону границы, затем выехали на приличный асфальт поселка Веселое. По обеим сторонам улицы кафешки, сувенирные палатки и лотки, торгующие  разнообразной пляжной утварью. В одной из них Дима купил себе панамку, цвета хаки (и тут же стал похож на местного жителя).  Затем дорога уходит от моря в сторону гор и через несколько сотен метров приводит к скоплению людей и машин вдоль бетонной стены, по всей видимости, здесь начиналась таможня. Впрочем, таможенный коридор уже давно превратился в очень бойкий рынок. Эдакий дьюти-фри по-кавказски. Сумки, тележки вперемешку с людьми прорываются к святая святых российской таможни - рентгеновскому аппарату. Нам тоже пришлось сгружать  рюкзаки, но вся процедура больше походила на формальность и мы достаточно быстро прошли к кабинке паспортного контроля. Внимательно изучив наши паспорта  девушка «за прилавком» дала добро. Первое препятствие преодолено. Паспортный контроль и российская граница пройдены. На другой стороне моста через речку Псоу поджидают уже пограничники Абхазии. Уже  здесь, на границе, чувствуется разница: с российской стороны – пусть и не тщательный, но досмотр, серьезные лица пограничников с кованными лицами, с абхазской – компания «джигитов» в форме, что то живо обсуждающая с людьми в гражданке, тоже местными. Завидев приближающуюся группу велотуристов, все свое внимание устремляют на нас. С шутками-прибаутками, осыпая нас вопросами о цене велосипедов и предстоящем маршруте выписывают страховки на время пребывания в республике (1 день – 10 рублей).  После всех необходимых ритуалов, желают нам счастливого пути и вот мы уже в другой стране! Здравствуй, Абхазия или Апсны, как сами называют ее жители, что в переводе с абхазского «Страна души». Задерживаться  на границе причин не было и мы покатили по шоссе вглубь страны, целью было доехать до Гагры, снять комнату на ночь и докупить продукты, а если останется время то и прогуляться  по городу.

15.06.2008 - день 2-ой

Гагра – пос.Бзыбь – Сторожевая башня Хасанта-Абаа (пешая радиалка) – поворот на Гегский водопад. Итого 50 км (включая пешую часть маршрута)

Подъезжаем к виадуку  рядом с которым уходит в небо огромная стела «Гагра», видимо с этого места и начинается  растянувшийся на несколько километров вдоль побережья курорт. Но нам надо в горы и мы забираем влево от шоссе и въезжаем в живописное ущелье Бзыбь, в начале которого расположено одноименное старинное село. О его древности свидетельствуют руины крепости, которые хорошо заметны на скале, нависшей над шоссе, но мы проносимся  мимо в ущелье, где течение стиснуто высокими скалами, притормаживая только у лотка с выставленным вином и медом. Проведя дегустацию предложенных вин покупаем две полторашки по 200 руб. и немного меда, снискавшего себе славу благодаря местной горной пчеле абхазянке (если бы стали торговаться, то наверняка могли бы сбить цену).

Открывающиеся виды заставляют расчехлять фотоаппараты. Не успеваем сфотографировать один пейзаж, как через сотню метров открывается новый красочный вид. Проехав еще немного попадаем к первому месту паломничества туристов – водопаду «Девичьи слезы». Это трудно назвать водопадом – тонкие струи хрустальной воды, словно выступая из камня, льются откуда-то сверху. Все это явление, как оказалось, образовано талыми водами, фильтрующимися  сквозь толщу известковых скал. Тут же на обочине продаются разноцветные ленточки, которые туристы привязывают на специально сделанные вдоль «плачущей» скалы поручни и загадывают желание.

Мне доводилось бывать во многих местах и постоянно сталкиваться с «украшенными» таким нелепым способом деревьями и кустарниками, рядом с достопримечательностями. Иногда вместо ленточек встречались бинты, старые носки, резинки от трусов (видимо, кто-то последней пожертвовал). Ну в самом деле, что за бестолковые люди, ведущиеся на россказни местных, ведь никому же не приходит в голову обвешать миллионами разноцветных тряпочек Эйфелеву башню, Собор Василия Блаженного или, например, Египетские пирамиды. Почему достопримечательности природы должны походить на языческие капища? Кто потом будет убирать тысячи грязных кусков сгнившей ткани?

Мы не стали уподобляться толпе, лишь набрали воды в бутылки, немного передохнули и продолжили путь. Дивная растительность, палящее солнце, едва ощутимый, но все-таки подъем и, конечно же, необыкновенные по красоте пейзажи замедляют наш темп. Под звуки клаксонов приветствующих нас «джигитов» мы неспешно катим по ущелью. И вот справа показался первый висячий мостик через Бзыбь, с левого берега которой начинается тропа на очередную намеченную нами достопримечательность – Сторожевую башню Хасанта-Абаа. На том берегу просматриваются различные строения. Мы с Лешей решаем сходить на разведку, попутно фотографируя с моста бурный поток. К этому времени с верховьев реки подплыл рафт с туристами, которых мы тоже не преминули запечатлеть. По другую сторону оказалось небольшое кафе, русская баня и пара недостроенных коттеджей, хозяин которых в тени деревьев употреблял что-то крепкое с гостями. Сперва он сделал вид что и не слыхивал ни о какой башне, но потом с усердием начал нам объяснять как найти к ней тропу и  предложил оставить байки на его территории, гарантируя их неприкосновенность.

Мостик довольно узкий, но вполне проезжаемый для велосипедов с рюкзаками и мы без проблем перебираемся на другую сторону реки. Полные сил и энтузиазма оставляем велосипеды и устремляемся в лес на поиски башни, предусмотрительно взяв с собой полторашку вина и пару лавашей. На полянке, с которой по словам хозяина и начинается тропа на башню встречаем пожилого мужчину с ребенком – остатки группы туристов, которые где-то за полчаса до нас ушли к башне. На наш вопрос правильно ли мы идем, мужчина утвердительно кивнул и махнул рукой в сторону нашего движения.

***

Тропа выводит нас к реке. Опять тупик. Отчаявшись, но не сдавшись, мы блуждаем по берегу. И тут Лёша тихо так, вкрадчиво говорит: «Вон она!»

И точно, почти рукой подать, справа от реки поднимается темно-зеленая стена необычных для здешних мест деревьев – гималайских кедров. А над этой кедровой рощей к небу вздымается высокий холм, на вершине которого среди густого лиственного леса высится неуловимая сторожевая башня Хасанта-Абаа. Решаем идти вдоль берега постепенно углубляясь в лес набирая высоту, чтобы на этот раз точно не промахнуться.

Впереди овраг и я решаю забрать немного выше, ибо по моим прикидкам мы преодолели уже достаточное расстоянии вдоль реки и идти вперед смысла нет. Лев и Дима напротив устремились дальше. Леша остался где-то позади (возможно это и помогло мне раньше наткнуться на башню). Со временем все ребята потерялись из виду. Бреду в полном одиночестве, лишь снизу доносится шум реки. С каждым метром пути усиливается ощущение что весь лес пронизан едва заметными тропами, витиевато петляющими и сплетающимися в итоге в одно большое кружево. После получасового подъема без воды с исцарапанными в кровь от колючей растительности ногами и ожогами от крапивы, подкатывает усталость. Делаю попытки разглядеть в кронах деревьях свободное пространство, где могла бы проглядываться башня, но безрезультатно. Словно не лес, а волшебный лабиринт, по которому можно ходить до бесконечности. Решаю спускаться вниз к реке. Занятие оказалось не из легких, пару раз поскользнувшись на мокрой листве и проехав несколько метров на пятой точке, царапая уже и руки подступает  злость. Очередное падение  сопровождается парой крепких слов и плюнув на поиски башни решаю вернутся к велосипедам, а там уже ждать остальных. Спускаюсь дальше и тут приходит мысль: «В лесу все ж, почему б не поорать? Все таки перед нами группа ушла к башне, мало ли, откликнется кто». И вот картина маслом «Девушка в лесу»:  стою в непонятной местности, без карт, GPS  и компаса, снимая с себя клещей, стряхивая прошлогоднюю листву с одежды, вытирая, предусмотрительно взятыми салфетками, кровь с ободранных конечностей и ору: «Э-эээй».  К моему удивлению снизу кто-то откликнулся. Я на радостях поспешила спуститься,  хорошенько навернувшись еще разок. Метрах в семидесяти ниже, в траве сидел Лёша, сливаясь с общим фоном, что я даже не сразу его заметила (не сидел я там, а шел обратно по найденной, наконец, тропе от башни). Без ноток восторга в голосе, даже с кажущимся равнодушием он поведал, что ему удалось выйти к башне. Вот честно, мне на тот момент хотелось послать все к черту и вернуться к началу подъема, но потратить столько времени и вернуться ни с чем, когда уже знаешь дорогу было бы глупо. Ведь возможно, больше никогда не доведется бывать в тех краях. На тот момент мы еще не знали, что это не последняя встреча с башней (а уж я то ходил туда точно больше других, теперь прямо экскурсии могу начать водить).

Отмечу, что в это время в лесу очень много клещей, мне периодически приходилось снимать с себя этих гадов. Некоторые из них настолько мелкие, что не сразу можно заметить. Да же с прививкой от энцефалита ощущения были из неприятных.  

***

Башню опоясывает мощная стена толщиной около полутора метров. Это укрепление было, по-видимому, воздвигнуто около 700 лет назад и в эпоху средневековья преграждало путь неприятелю, который двигался обычно по дороге с перевалов в сторону побережья. Если противнику удавалось прорваться мимо башни, его задерживал гарнизон Бзыбской крепости, расположенной ниже. С площадки, на которой стоит башня, открывается великолепная панорама ущелья  и окружающих гор. Обойдя сооружение по периметру и сделав несколько фотографий мы с Лешей, изнуренные ее поисками поспешили вернуться к велосипедам. Путь обратно занял куда меньше времени и к нашему удивлению в лагере нас уже поджидали Лев и Дима, которые, как оказалось, так и не нашли башни. Хозяин поинтересовавшись нашими успехами был искренне удивлен, что сия радиальная вылазка далась нам так трудно и посетовал на то, что мы слушали его невнимательно, когда он объяснял дорогу. Но в свое оправдание могу сказать, что тропа, ведущая к башне едва приметна и найти ее в лесу, человеку впервые там оказавшемуся крайне сложно. Забегу вперед: нам и во второй раз довелось побывать у башни и хоть мы с Лешей  уже знали дорогу, повторно не сразу нашли к ней тропу.

***

С 33 км дороги начинается Рицинский заповедник, на обочине оборудовано КПП, где за плату в 250 руб. с человека выдают билеты на его посещение. Заплатив и ответив на вопросы любопытных абхазов поехали дальше и уже через несколько сотен метров у самой обочины дороги, словно в оправе из грубых горных камней, нашему взору открылся сияющий сапфир - Голубое озеро. Поверхность его совершенно спокойна, хотя видно, что тут же рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. Само озеро невелико: площадь его всего лишь 180 квадратных метров, но глубина доходит до 76 м. Озеро удивительно яркого голубого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. В древней легенде рассказывается: "Там, где сейчас Голубое озеро, в стародавние времена была пещера, в которой жил столетний старец— жреи. Белоснежная борода его свисала почти до самой земли, а необычно голубые глаза излучали мудрость и доброту". И озеро – это отражение его глаз. На самом деле, как утверждают специалисты, дно озера покрыто отложениями минерала лазурита, а вода абсолютно прозрачная. Тут же предприимчивые местные аборигены предложат вам  сфотографироваться с павлинами и чучелом медведя, купить различные сувениры, что и делают многочисленные туристы, которые останавливаются по дороге на Рицу. Мы притормаживаем минут на 15 пощелкать затворами и полюбоваться на сию достопримечательность. Лёша покупает несколько безделушек в сувенирной лавке (до сих пор гадаю - правда ли купленный мной амулет сделан из кости медведя. Вообще говорят, что медведей в горах там много). Отмечу, что велотуризм для Абхазии явление не частое, поэтому  каждый раз, где бы мы не останавливались, то приковывали к себе внимание местных жителей, практически везде находились любопытствующие, которые одолевали вопросами типа: Откуда едете? А сколько такие велосипеды стоят? А сколько за день можно километров проехать? и т.п. Мы же в свою очередь интересовались проходимостью дорог и троп в горах, по которым планировали пробираться, в частности, возможность прохода с велосипедами от перевела Анчхо к побережью через горное селение Псху. На подобные вопросы абхазы лишь скептически качали головами, не веря что мы вообще можем доехать куда-то дальше Рицы.

После блужданий по лесу в поисках сторожевой башни мы значительно отставали от намеченного графика и дабы не тратить время вновь устремились в путь. Через 5 км нас ожидало новое разветвление ущелья. С трассы влево уходила грунтовка на Гегский водопад, посещение которого входило в наши планы, но так как солнце уже скрылось за горами, что сулило скорые сумерки, решили остановиться на ночевку близ развилки. Метрах в 50 отыскалась довольно симпатичная полянка, скрытая со всех сторон от любопытных глаз. Разбили лагерь, приготовили незатейливый ужин (включающий макароны с тушенкой, приправленные специями и чесноком, обжаренные на шампурах языки, сыр и т.д.) и после непродолжительных посиделок у костра с кружками ароматного чая разбрелись по палаткам.

16.06.2008 – день 3-ий

Поворот на Гегский водопад (400 м) – Гегский водопад – Рица (900 м). Итого 35 км

Утро нас встретило бодрящей прохладой, но судя по безоблачному небу день обещал быть солнечным и жарким, идя вразрез со всеми интернетовскими прогнозами, которые сулили  дожди на время нашего пребывания в горах. Забегу вперед и скажу, что за все время на маршруте дождь был всего лишь раз, «поплакав» около получаса близ Аудахары.

После утреннего моциона в Геге, затеяли чисто английский завтрак: «Овсянка, сэр!» Насытив организмы кашей начали неспешно собираться. Через пару часов после пробуждения все были в полной боевой готовности. Выходим на грунтовку, ведущей к Гегскому водопаду и начинаем пеший подъем. Лёша со Львом даже пробуют ехать, но с рюкзаками в гору по усыпанному крупному щебню это делать крайне тяжело, в итоге они сдаются и тоже спешиваются.

Мимо нас бойко пробираются наверх по узкой скалистой дороге УАЗики с туристами, иногда встречаются Газели, что заставляет удивляться и одновременно гордится возможностями отечественного автопрома. Мы выжидаем момент, когда дорога опустеет и делаем схрон из рюкзаков в зарослях кустарника на обочине. Налегке будет куда проще преодолевать подъем. Начиная с этого места, дорога делает два резких серпантина, а затем идет в 50 м над Гегой (приток Бзыби). Внизу остается бурлящий поток, сверкающий бликами  под «взглядом» восходящего солнца. Нельзя не остановится,  что мы и делаем. К тому же, судя по данным GPS  в этом месте заложен тайник, на поиски которого мы отправились вместе со Львом. Судя по описанию тайника, контейнер спрятан на скальном выступе, расположенном на высоте около 7-10 метров над дорогой, что требует осторожности и определенной сноровки в его поиске. Полбеды залезть и отыскать контейнер, куда большая проблема – спуститься с практически отвесной скалы, где под ногами то и дело предательски грозит осыпаться уступ, а пучки травы, за которые можно схватиться руками, крайне ненадежны. Но все наши усилия вознаграждены сторицей – первый тайник  найден и достаточно быстро, что не позволило в полной мере ощутить «вкуса» его поиска, зато выброс адреналина при подъеме и спуске получился максимальным. К этому времени солнце уже властно нависло над вершинами и начало припекать. Утолив жажду, продолжили путь. Порожняком мы едем куда более резво, да и дорога после нескольких витков серпантина выполаживается и идет с минимальным подъемом, что мы, можно сказать, просто мчимся к водопаду. Через пару тройку километров подъезжаем к  ветхому мосточку через Гегу. Природа здесь не знает меры, мы останавливаемся для фотосъемки. Еще несколько сотен метров и  уже показались обогнавшие нас туристические УАЗики, навесы шашлычной, мы делаем последний поворот и нам  предстает потрясающее зрелище – шумный поток с грохотом обрушивается на землю, это и есть Гегский водопад.  Река протекает по узкому живописному ущелью образуя в своем течении многочисленные пороги и водопады. На одном из участков часть ее скрывается в карстовой расщелине. Проделав многокилометровый путь по подземным коридорам и гротам, водный поток прорезает скалу и падает вниз с 50-метровой высоты, превращаясь в красивейший водопад, без преувеличения – чудо природы. Вода падает с такой огромной высоты из незаметной щели, что создается впечатление, что целая река, летит прямо из скального монолита. В лучах солнца брызги воды образуют какую-то просто фантастическую многоразовую радугу. По преданиям именно здесь снимался эпизод гибели профессора Мориарти в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с Ливановым и Соломиным (честно говоря, для меня остается загадкой, где именно там снимали фильм, насколько я помню действие происходило над водопадом, что в реальности принципе невозможно). На самом деле в русской версии приключений английского сыщика этот эпизод снимался именно на Геге, но в книге описана сцена у водопада что в Швейцарии. С виду они даже чем-то похожи.

Мы оставляем велосипеды и спускаемся к водопаду, но подойти вплотную не представляемся возможным: миллионы ледяных брызг разлетаются на десятки метров, создавая водяную завесу от основного потока воды, зато проводим   длительную фотосессию на фоне этого чуда природы. (Как ни странно неподалеку от водопада лежит огромная куча побуревшего снега - и это в конце июня на высоте всего 500м!)

Тут, как и у других достопримечательностей по дороге на Рицу, вам предложат  сфотографироваться, но на этот раз не с павлинами, а на бравой боевой кобыле, утомленно смотрящей на суетных туристов вокруг, в бурке и с рогом. Один «ковбой»,  по-видимому, отдыхающий из России с горем пополам взгромоздился на лошадь, но джигита из него не получилось.

Пополнив запасы впечатлений, решаем возвращаться к оставленным внизу рюкзакам и ехать дальше – на Рицу.

Спуск  к шоссе мог быть куда более приятнее, нежели подъем, если бы не крупный щебень дороги, неукатываемый даже машинами высокой проходимости. На серпантине, пришлось практически не отпускать ручки тормозов и сохранять концентрацию, дабы серьезно не убраться в самом начале маршрута. Навстречу  попадаются УАЗики с туристами, тех шатает из стороны в стороны по кузову на ухабистой дороге, но они успевают «наградить» нас удивленными взглядами. Довольно быстро мы спускаемся к схрону, где в наших рюкзаках вовсю хозяйничают муравьи. Особо им приглянулись «велоштаны»  Льва, возможно потому, что он вез основную часть продуктов. Осушив полтарашку вина, недопитую во время радиального выхода к башне, выезжаем на основное асфальтированное шоссе, ведущее к Рице. Начинается самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Мы в Юпшарском каньоне. Среди его стен особенно наглядна картина буйства южной растительности, захватившей каждое боковое ущельице, каждую террасу на отвесах. В затененных местах, где не выжить ни одному другому дереву, группами теснятся увешанные мхами вековые самшиты. С карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан. На головокружительной высоте по голым стенам чудом лепятся кусты и даже отдельные деревья. Здесь особый мир, калейдоскоп неожиданных сочетаний серых, желтых, голубоватых, черных скал, растительности, воды и синего неба. Мимо всей этой давящей красоты проносятся  экскурсионные автобусы, мы же в полной мере, неспешно набирая высоту, можем любоваться красотами, останавливаться и фотографировать это великолепие (видимо залюбовавшись этими красотами Ксюша переехала змею, мирно гревшуюся на асфальте незадолго перед Юпшарским каньоном. Зашипев и извиваясь она скрылась в кустарнике. Это был счастливый час змеи: если бы не Ксюша, ее вскоре переехал бы экскурсионный автобус с гораздо более тяжелыми последствиями). В свое оправдание могу сказать, что змею не видела, хотя мелькала мысль: что это вдруг Лев с Лешей засуетились, притормозили и начали расчехлять фотоаппараты?  Может за нашими с Димой спинами расчудесный вид открылся? Я уже хотела корчить рожи для неожиданной фотосессии, как  парни начали орать: «Змея!», но было поздно.

Следующую остановку сделали в местечке «Юпшарские ворота». Поразила высота стен каньона и река Юпшара с идеально чистой и прозрачной водой голубого цвета. Солнце заглядывает в каньон только на 2 часа в день, поэтому здесь всегда прохладно. Один из местных аборигенов настойчиво предлагал мне сфотографироваться с совой. Цена вопроса всего 100 рублей, на что я парировала: мол мы туристы денег таких  отродясь не видывали, живем в палатках, пьем из ручьев, едим подножный корм, но чаще голодаем. Такие доводы сбили цену ровно вдвое, но все равно фотографироваться я не стала.

Проехав еще немного остановились возле водопада «Мужские слезы», но для меня уже водопад важен не как достопримечательность, с которой связаны абхазские легенды, а как источник воды. Жарко настолько, что одолевает желание полностью окунуться в воду. Пополняем питьевые запасы, я все-таки произвожу омовение, погрузившись головой в водоемчик у подножия скалы, куда  струями ниспадает  поток сверху. Вот теперь и жить можно! Через несколько минут подъехал УАЗик со стороны Рицы, откуда высыпала толпа разбитных теток, сразу оккупировавших подходы к водопаду. Каждая норовила запечатлеть себя на фоне «Мужских слез». (Здесь мы пофотографировались в ретро-автомобиле а-ля Вицин-Никулин-Моргунов в папахах,с саблей и рогом.)

Полдень. Самое пекло. Ехать можно, но после 15 минут вкручивания в гору  руки и ноги становятся ватными. Организм как  желе стремиться сползти с седла  и укрыться в тени скал, теснящих между собой ленту дороги. В итоге мы с Димой спешиваемся, а потом и вовсе устраиваем привал в спасительной тени на обочине. Леша со Львом уезжают вперед и вскоре скрываются за поворотом. Мы же решаем «принять на грудь» допинга в виде вина. (Так вот почему вас так долго не было! Пришлось уже расчехлить рации и ехать на поиски).

Оно уже изрядно нагрелось на солнце, но сохранило приятный терпкий вкус.  Мимо нас проносятся экскурсионные автобусы и машины, приветственно сигналя.  Подпирающие небосвод горы, сочная зелень деревьев, шумящий поток Юпшары и спасительная прохлада тени в купе с хорошим абхазским вином  расслабили нас настолько, что лениво было себя заставить подняться и ехать дальше. Вскоре налегке возвращается за нами Лев и мы вместе едем дальше. В полутора километрах выше ждал Лёша. Мы перекусываем пряниками и колбасой и продолжаем путь. Здесь начинается ощутимый подъем, дорога  устремляется вверх серпантином. Радует хороший асфальт, но огорчает несносная жара. Мы с Димой перемеживаем  езду на велосипеде пешим ходом, останавливаясь и фотографируя. В таком неспешном темпе мы догоняем ребят на смотровой площадке «Прощай, Родина!» Согласно легенде, именно эти слова кричали строители, а по другой версии - солдаты когда автобус с ними сорвался в этом месте в пропасть. Сейчас здесь организованна торговая точка, где можно приобрести шоколадный коньяк на перепонках грецкого ореха, домашнее вино и сувениры. Если присмотреться, то внизу можно увидеть ржавый грузовик, который так же сорвался, но уже в наше время. Еще в прошлом году как таковой смотровой площадки не было, до тех пока не произошел трагический случай с русской туристкой: для получения хорошего кадра на фоне ущелья женщина подошла максимально близко к краю и облокотилась на дерево, которое было уже «трухой», ну и... получился весьма интересный кадр, но ценой жизни…

Мы опять интересуемся у местных проходимостью дорог в горах, фотографируемся и едем дальше. Остается совсем немного. Последний рывок и вот уже показалась темно-зеленая гладь озера. Словно мохнатые огромные лапы неведомого животного окружили Рицу горные склоны, поросшие лесом, а само озеро невозмутимо обступили высокие горы, на вершинах которых все еще лежит снег. Быть может он там круглый год лежит, ведь высоты у них выше 2200 метров.  Первые минуты где-то внутри усталого организма зиждется ликование: «Ну, наконец-то!», затем подступает желание простого созерцания. Купив мороженного (практически любое – 20 рублей штука) (а в Новом Афоне - 6 рублей), благо этого добра наравне с сувенирами  на Рицы в избытке, мы некоторое время постояли на смотровой площадке, любуясь отражениями лесистых склонов в изумрудном зеркале воды. После недолгого променада по площадке мы покатили на противоположную сторону озера, где остановились для ночевки неподалеку от разрушенного временем и руками местных жителей дачи, вероятно одного из деятелей политической верхушки бывшего СССР. Так получилось, что вместо запланированного одного дня, до Рицы мы добирались два, но это обстоятельство вряд ли кого-то удручало, у нас были в запасе пара  резервных дней на горный отрезок маршрута.

Время движения: 3,5 ч
Средняя скорость: 10 км/ч
Высота ночевки: 900 м

17.06.2008 – день 4-ый

Озеро Рица (900 м) – Дача Сталина – озеро Малая Рица (пешая радиалка, 1200 м) – озеро Рица – турбаза Авадхара (1500 м). Итого 43,8 км (включая пешую часть маршрута)

Проснувшись, обнаружили, что кто-то ночью покушался на нашу колбасу, заботливо уложенную Львом в рюкзак. Но эта гадкая неведомая зверюшка была настолько голодна, что ради колбасы прогрызла дыру в рюкзаке. Вот такие в Абхазии водятся рюкзакогрызы!

В этот день мы планировали посетить по максимуму околорицынские достопримечательности, а именно дачу Сталина и озеро Малая Рица, а потом  направится к Авадхарским минеральным источникам, где и заночевать. Всю свою поклажу мы предусмотрительно оставили у работников ГЭС (не стоит сразу представлять себе плотину со шлюзами, абхазская ГЭС это небольшое сооружение с тарахтящим внутри оборудованием), что была неподалеку, и налегке  покатили по побережью озера к даче Сталина, по пути сфотографировав «Молочный водопад». Дорога идет вдоль берега с небольшими спусками и подъемами, выходя через несколько  километров к высоким зеленым воротам с выгравированной красной звездой. Охранник впускает нас внутрь территории, предварительно уточнив, что мы должны заплатить в кассу по 150 рублей с человека. Сама дача находится непосредственно у берега,  и мы с ветерком спускаемся вниз. Рядом же находится касса, в которой можно приобрести различные сувениры,  карты, одежду с атрибутикой республики. Заплатив, мы ожидаем экскурсовода, подспудно осматривая окрестности. Все слишком скромно для деятеля такой величины. Это только с натяжкой можно назвать дачей, на худой конец – домик в деревне, т.е. на Рице. То ли Сталин любил зеленый цвет, то ли у абхазов зеленой краски в избытке, но и сама дача и внутреннее убранство тяготело именно к этой гамме цветов. Наконец-то появилась наша экскурсоводша и мы окунулись в прохладу старинного дома, хранившего множество тайн (мне хотелось бы так думать). Наш экскурсовод, спокойным бархатным голосом  рассказывает в тысячный раз заученный текст, проводя по всем комнатам дачи. Трогать предметы интерьера разрешается, а вот сидеть на стульях и валяться на кроватях запрещено. Но мальчишки уговорили экскурсовода и с ее позволения тут же плюхнулись  в кресла. Возможно, лет 60 назад свою пятую точку к ним прикладывал и Сталин. Стоит отметить, что представления о дизайне в то время были весьма незамысловаты. Внутреннее убранство очень скромное, но с лихвой компенсируется живописной природой вокруг. Из «роскоши» и «изысков» - только плавучая веранда, на которой мы сфотографировались в разных ракурсах.  И разве что отделан дом  ценными породами дерева, при чем в каждой комнате своя композиция из разной древесины, выложенной незатейливым рисунком. Между самой дачей и верандой расположился небольшой фонтан, представляющий сейчас из себя тонкую струю воды, с явными потугами выбивающуюся снизу. После экскурсии нам предоставлялось неограниченное время для осмотра других уголков дачи, но задерживаться надолго мы не стали, лишь заскочив для фотосессии к беседке на берегу и огромному вертелу.

Выехав с дачи и обогнув озеро по периметру, мы вновь оказались у вереницы кафешек и сувенирных лавок, но промчались мимо по петляющей асфальтовой дорожке, уходящей в горы. Нам нужно было найти тропу, ведущую к Малой Рице. Асфальт закончился у небольшого каменного домика. Рядом расположились скамейки и столики, вероятно, тут место отдыха для собирающихся или уже пришедших с Малой Рицы, но в округе не души. Тропу мы нашли сразу, она хорошо заметна, забирает вверх и скрывается в лесу. Мы продвигаемся вглубь чащи метров на сто и в стороне от тропы прячем велосипеды. Нам предстоит набрать 300 метров высоты за 5 километров, что с велосипедами по пешеходной лесной тропе не представляется возможным. Порожняком идти куда веселее и легче, хотя лично мой организм противится любому «восхождению». Через полтора километра подъема замечаю, что идем мы не просто по лесу, а какой-то невероятной сказочной местности. И как я сразу не заметила? Возможно, потому что красота леса бесконечно разнообразна в своем кажущемся на первый взгляд однообразии. Но стоит только поднять голову вверх, осмотреться, вдохнуть… то сразу ощутишь, как лес зовет за собою под таинственные своды тенистых деревьев, как шепчет мягким пошептом трав, говорит даже своим безмолвием, своей неизреченною тишиной, своими тихими шумами.

Кавказский лес совсем не похож на тот, что  привык видеть обыватель, живущий в средней полосе России. Здесь в округе царит гигантомания: невероятные  по обхвату стволы, уходящие в небо,  гигантские папоротники и вековые дубы.  Корни деревьев словно огромные щупальца впиваются в землю, боясь не удержать могучую крону.  Мне отчего то сразу вспомнились  фильмы «Сонная лощина» и «Братья Гримм». Зайди в этот лес ночью и было бы жутковато, если не сказать больше. Пока подобные мысли хаотично мечутся в голове, не замечаешь, как проходишь километры пути. Вот слева от тропы показался небольшой водоем с удивительно прозрачной водой. Я делаю предположение, что возможно это и есть Малая Рица, но Лев, руководствуясь данными GPS,  рушит мои надежды.  Вскоре,  тропа теряется, и мы упираемся в груду наваленных друг на друга камней. Будто огромный великан порезал скальный массив на кубики, точно так же как мы режем колбасу для «Оливье» и рассыпал их на пути нашего следования. Вокруг горы, пихтовые отроги и совсем непонятно откуда взялся весь этот каменный бедлам, через который мы пробираемся. Уже в поезде, читая собственные распечатки про Абхазию, я обнаружила причину - гора Пшагишха. Именно она когда-то  раскололась на две части, и гигантский блок известняка провалился в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты. Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг стронется и потечет, загрохочет каменная река.

Мы идем к своей цели, напрямик, ведомые GPS. Лев старается  время от времени озвучивать, сколько метров осталось до  озера, но цифры не намного меняются. Начинают вспоминаться наши блуждания по лесу в поисках башни. Дежавю какое-то, но обратного пути нет. Лев первым вскарабкивается на очередную горку и радостно кричит сверху: «Нашел!» Вскоре и мы с Димой  поднимаемся, Леша же шел какими то окольными путями (По крайней мере я долго полагал, что озеро находится впереди и внизу. Но спуститься туда не представлялось возможным из-за нагромождения тех самых огромных камней. Тогда я решил наоборот подняться вверх и попытаться увидеть озеро сверху. И мне удалось, но не увидеть, а услышать. Пойдя на звук многоголосого кваканья вскоре я вышел к берегу.)

После хаоса каменных глыб озеро, отделенное от всего глухими пихтарниками, награждает тишиной, нарушаемой песнопениями лягушек и спокойной глубокой синевой. Крутые труднопроходимые берега окружают просторную водную гладь. Видны уходящие в глубину скалы, затонувшие стволы. По сравнению со своей старшей сестрой Малая Рица выделяется прозрачностью воды. У восточного берега можно увидеть трещины, через которые вода уходит куда-то подземными путями.

На берегу мы обнаружили старенький, но вполне функционирующий катамаран и не преминули им воспользоваться, поочередно проплыв по периметру озера и сделав множество снимков. У Льва, как оказалось, GPS позволял измерять и глубину, но как мы не старались, узнать сколько «футов под килем» не смогли, зато уже дома  я нашла точную цифру – максимальная глубина озера 76 метров. Чудовищно много, если представить что обыкновенная пятиэтажка всего 15.

Обратный путь занял уже куда меньше времени, да и возвращались мы другим путем – по тропе, которую потеряли на подъеме к озеру. Как потом оказалось, мы не заметили развилку, что впрочем, не стало фатальным, ибо цели мы все равно достигли, пусть и ценой потери времени. Когда еще доведется почувствовать себя горным козлом, ловко взбирающимся по каменным глыбам? А мы сделали это! Тем не менее, Дима решил, что, будучи в следующий раз в этих местах, обязательно сделает указатели, и всю дорогу обратно он анализировал, что для этого ему  понадобится. Деревянные дощечки, молоток и гвозди он отверг, как слишком тяжелый материал для сего доброго дела. В итоге сошелся на  светоотражающей ленте.

Спустившись к велосипедам, мы решили порадовать организмы плотным обедом в одном из многочисленных кафе на Рице. Отмечу, что еда у них практически везде острая, то ли особенности национальной кухни, то ли перец убивает запах несвежести, хотя никто из нас за время маршрута не отравился. По обыкновению брали борщ и шашлык, Лев гурманил и попробовал форель. Сказал что вкусно, но в следующий раз заказал уже шашлык.

После трапезы,  отдохнувшие и сытые мы отправились за рюкзаками, оставленными на ГЭС. Впереди нас ожидала Авадхара, дорога на которую когда-то была хорошим асфальтированным шоссе, сейчас же ее полотно изрезано многочисленными ручьями и избито камнепадами, в некоторых местах покрытие отсутствует, но все равно проезжабельно даже для легковушек. Нам нужно преодолеть всего лишь 16 километров и набрать 600 метров высоты.  Погода благоволит, да и  после изнурительного подъема на Рицу по жаре, организмы уже втянулись и привыкли к нагрузке, поэтому медленно, но верно мы движемся вперед. Дорога идет по краю очень высокого провала, откуда видно все как на ладони.

С каждым десятком метров Рица  остается все ниже и ниже,  а взору открываются суровые горные вершины и беспредельные массивы лесов. Вот здесь то, пока еще из поля зрения не скрылась Рица, мы предпринимаем попытки найти второй тайник. Вернее предпринимает их Лев, прочесывая склон метр за метром. Я же жду внизу, Леша чуть дальше  фотографирует окрестности, а Дима  неторопливо продолжил подъем. Лев углубился в поросшие на склоне кустарники, изредка напоминая о себе камнями, падающими сверху на дорогу. После получасовых бесплодных поисков читаю еще раз описание местности, где по идее, должен быть заложен тайник и решаюсь помочь Льву. С первой попытки нахожу контейнер. От дороги до него буквально рукой подать, но Лев носится с GPS как курица с яйцом, и его слепая вера электронному чуду в очередной раз подвела. Взяв тайник, мы поехали дальше, уже нигде не останавливаясь так надолго. Часам к восьми вечера мы, наконец, доехали до курорта Авадхара, нынче представляющего собой заброшенные корпуса и ветхие домики. Облазив окрестности и убедившись, что в округе не души, мы заселились в один из «пятизвездочных»  апартаментов, в котором оказались не только кровати, стол и скамейки, но и предусмотрительно, кем-то оставленные свечи. Темнеет в горах быстро и не успели мы расположиться, как за дверью приютившей нас хижины во всю начала хозяйничать ночь. Под светом фонариков и свечей  сварганили ужин, поели и вскоре легли спать. Лев с Димой ушли на второй этаж, мы с Лешей остались на первом. (Прямо из двери нашего коттеджа отрывался вид на вершину г.Чхо. Ночью над ней взошла полная луна - картина надо сказать фантастическая) А я как всегда все самое интересное упустила.

Время движения: 6 часов
Средняя скорость: 7,3 км/ч
Высота ночевки: 1496 м

18.06.2008 – день 5-ый

Турбаза Авадхара (1500 м) – Авадхарские минеральные источники (1700 м) – озеро Мзы (пешая радиалка, 2200 м) – Водопады Близнецы (пешая радиалка, 2250 м) – турбаза Авадхара. Итого 35 км (вело ~ 10 км)

Ну и холодрыга же была под утро, и это не смотря на то, что мы ночевали почти цивилизованно, в домике, на кроватях. Наверное, это издержки высоты, ведь ночевка проходила на 1500 метрах. Стоило высунуть нос из спальника, как он быстро замерзал.  Проснувшись, ребята согревались утренней зарядкой, а я - напялив  на себя все теплые вещи, что были взяты с собой. Быстро вскипятив на горелке воду, начали отогреваться горячим чаем.

На этот день у нас грандиозные планы, просто сказать нереальные: посетить минеральные источники, высокогорное озеро Мзы, долину семи озер,  долину четырех водопадов, взять очередной тайник  и заночевать где-нибудь перед перевалом Анчхо, а лучше за ним, естественно им не суждено было сбыться. Ставшие уже традицией за последние дни неспешные сборы «съели» достаточно много времени и выехали мы уже в одиннадцатом часу, когда солнце начало припекать.

Руководствуясь положительным опытом прошедших дней, мы опять спрятали рюкзаки недалеко от дороги и отправились налегке. По пути  взяли тайник, заложенный прямо у обочины  в корневище большого пня, но, похоже, поиски «сокровищ»  кроме нас со Львом больше ни у кого энтузиазма не вызывают. (Есть вещи, к которым относишься в жизни нейтрально - ни за ни против. У меня в тот момент эти поиски были таким делом. Хотя в целом это наверное очень занятно.) Доехали до минерального источника, представляющего собой колодец с протянутым оттуда шлангом. Заполняем водой все имеющиеся емкости. По вкусу минералка напоминает Боржоми. Рядом  расположен навес с прилавком, где бойкая продавщица абхазской наружности впаривает нам  наисвежайшие (по ее словам) баранки по 70 рублей за пакет. Как потом выяснилось, баранки были то ли тверские, то ли тульские со сроком годности, истекающим в день покупки (и с отвратительным привкусом плесени). Зато там был зачОтный стиш, пиарящий эти самые баранки. Жаль текста не помню. Дима купил бутылочку сухумского пива (все кто его пробовал, сходятся на том, что вкус прескверный, лично я не пробовал), ведь настоящим туристам нельзя без допинга. Небольшая фотосессия и поехали дальше. Наткнулись на  заброшенную скважину, видимо тоже источник минеральной воды. Никаких ручек и кранов найти не удалось, ни с чем  отправились вперед... а дальше асфальт закончился, упершись в реку. Когда-то здесь был мост, сейчас же о нем напоминала упавшая бетонная опора и подъезды с обоих берегов. Вот и первый наш брод! Мальчишки разумеется прошли его без всяких проблем, я же порезала пятку о педаль велосипеда, пока тащила его поперек течению. Есть негласное правило: реку в брод переходить только в обуви, только вот не всегда ее хочется мочить. В общем пару дней хромоты стоила мне моя беспечность.  

Судя по карте до озера Мзы 7,5 км пешего хода и около 500 метров набора высоты, поэтому велики спрятали в лесу. Мы не стали пренебрегать сложившейся за время маршрута традицией и по обыкновению немного поплутали в поисках тропы, я даже успела потерять очки и распрощаться с надеждой их найти. В итоге тропу отыскали и очки тоже, но уже на обратном пути.

Бодро прошагав по лесу около полутора километров мы  выходим  на открытое пространство, окруженное  седыми снегами горных вершин и редкими деревьями. Сюда только недавно пришла весна, альпийские луга усыпаны яркими цветами, они повсюду: в ручьях, на пожухлой прошлогодней траве, в проталинах. (Погода действительно была чудесная и напоминала март-апрель в средней полосе). Необыкновенный контраст на фоне мрачных  горных монолитов, покрытых снегом. По мере продвижения, деревьев и кустарников становится все меньше, а снега все больше. Заметно холодает, и неприятный пронизывающий ветер заставляет утеплиться. Дима ушел вперед, и мы стараемся идти по его следам, как по уже проверенной тропе, ибо здесь велика вероятность провалиться. Там под толщей снега бегут многочисленные ручьи, стекающиеся в один мощный поток. Но мы с Лешей все-таки проваливаемся (хорошо, что не целиком). Приходится идти с мокрыми ногами и еще более аккуратно. О былой жаре уже и не вспоминается, тут всем заведует зима, по ощущениям температура воздуха в пределах 5-10 градусов. Мы наконец-то поднимаемся к озеру Мзы (2200 м.), но нас ждет разочарование – озеро покрыто льдом и сливается с привычным для этих высот пейзажем. Мрачно, уныло и холодно настолько, что мы решаем не задерживаться. (Вообще окрестности озера мне напомнили какой-то инопланетный пейзаж. Кстати до границы там рукой подать - стоит подняться на ближайший пригорок - и ты уже в России).  Дима в одной футболке и чтобы согреться припускает изо всех сил вниз. Местность  довольно дикая и о редком присутствии человека напоминают разве что полуразвалившиеся бараки пастухов, поэтому каково было наше удивление, когда на обратном пути мы встретили человек 30 отдыхающих, привезенных сюда с побережья на экскурсию. Зрелище очень забавное: мощные, под центнер веса тетки в пляжных тапочках, шортах и майках штурмуют заснеженные склоны. И все это сомнительное удовольствие стоит 1800 рублей. Улыбнуло!

Обратный путь занимает гораздо меньше времени, ведь уже ничего тебя не удивляет и не заставляет держать фотоаппарат наготове. Велосипеды, словно кони в стойле спокойно дожидались нашего прихода. «Оседлав» байки  мы поехали в противоположное сторону – долину  четырех водопадов. Углубились в ущелье  на велосипедах настолько, насколько позволяла дорога (дорога в данном случае чисто условное понятие), после чего были вынуждены идти пешком, перед этим слопав заплесневевшие баранки, купленные у минерального источника. Чем хороши пешие радиалки, так это возможностью в полной мере наслаждаться величием природы, фотографировать без устали и не таскать велосипеды по непроезжим участкам. Трудно описать словами это сочетание белоснежных вершин и изумительных альпийских лугов, где воздух напоен ароматами разнотравья, где каждый вздох от удивленья красотой и мощью окружающей природы.

В долинах все еще лежит снег, а стекающие с гор ручьи образующие довольно бурные потоки промывают себе дорогу в его толще, потому  немного страшно идти по насту,  не зная,  выдержит ли он тебя. По началу мы осторожничаем, но после нескольких  таких своеобразных переходов рек, Дима  начинает изображать из себя саночника на Олимпийских играх, резво съезжая вниз по руслу, иногда на ногах, иногда, теряя равновесие, на попе. Леша безнадежно отстал, но его фигура все еще различима вдалеке. Вскоре тропа выводит нас к пастушьему кошу с различной кухонной утварью внутри, зрелище конечно унылое, слишком скуден быт пастухов. Вдалеке уже различимы Водопады Близнецы и пройдя еще метров триста решаем, что дальше продвигаться нет смысла. Во-первых, на этих высотах заметно холодно, а во-вторых, время поджимает, а вернуться к домику нам хотелось засветло.  На спуске встретили Лёшу, подождали пока он сбегает посмотрит на водопады и уже все вместе пошли обратно. (По правде говоря мы были только у одного водопада - первого. Второй был не виден с тропы и мы его прошли, а последний смутно видели издалека). Велики наши, как обычно, оказались никому не нужны. Они безмятежно стояли, поблескивая лаком рам под лучами закатного солнца.  Под наплывом легких сумерек мы благополучно доехали до схрона рюкзаков и вновь заночевали в домике на Авадхаре.

19.06.2008 – день 6-ый

Турбаза Авадхара (1500 м.) – Перевал Анчхо (2031,4 м.) – р. Агурипста. Итого 27 км

По дороге разочарований...
Вновь очарованный пройду
Разум полон светлых начинаний
Сердце чует новую беду.

Памятуя о холодном утре 18-го, на ночь мною были одеты предусмотрительно все теплые вещи (кроме куртки), но все равно желаемого комфорта не ощущалось. Ребята опять разогревались зарядкой, а я самовнушением: «Мне тепло. Мне жарко». Но прохладно только до тех пор пока солнце не покажется из за вершин,  после  - можно принимать солнечные ванны... выпить чашечку кофе.

Сегодня у нас знаменательный день – перевал Анчхо! Лично мне перевалы нравятся тем, что с них открываются шикарные панорамы, невообразимые природные ландшафты как на ладони, уходящие в разные стороны, подобно лучам звезды -  долины и пики вершин практически на расстоянии вытянутой руки.  После перевала мы планировали спуститься к горному селению Псху, а уже оттуда выбраться  тропами к побережью в Афон или Сухум, но мы еще не знаем, что осуществить затею нам не удастся, потому с боевым настроем поехали  на встречу  новым приключениям. Поехали это конечно сильно сказано, некоторые участки приходится идти пешком. Крутые подъемы налегке то даются с трудом, а уж навьюченным «всадникам» и говорить нечего. Я иду/еду в своем темпе не намного отставая от ребят, догоняя их на небольших передышках и стараясь, по возможности, фотографировать. Судя по отчетам предыдущих групп, дорога через перевал, соединяющая Псху с внешним миром используется в основном лесозаготовителями, но что удивительно, ни людей, ни машин мы не встретили. «Не сезон!», - подумалось мне, но все равно насторожило. После очередного витка дороги открывается необычный вид на турбазу Авадхара: одинокие, с зияющими оконными проемами, словно пробоинами, постройки стеснены со всех сторон сочной зеленью лесных массивов и остаются далеко внизу. Фото на память и вновь вперед к перевалу... «как вечным огнем сияет днем, вершина изумрудным людом...» 

Со склонов на дорогу струятся многочисленные ручейки, мини-водопады разбивают и без того рваное полотно. Я периодически делаю у таких источников остановки: водицы испить и пополнить запасы, ибо в жару на подъеме организм требует огромное количество жидкости. Через пару часов подъема достигаем  развилки, это и есть перевал Пыва. Влево уходит дорога  к семиозерью. До первого озера около 5 километров, последнее - самое величественное озеро «Султан Идзиа» - в восьми. Все семь озер находятся на высотах от 2200 до 2400 метров над уровнем моря, а значит,  как и озеро Мзы, они в  это время  все еще скованы льдом, поэтому посещать мы их не отваживаемся, да и отставание от графика такую роскошь нам не позволяло.

В стороне от дороги сооружена беседка, решаем сфотографироваться всей группой. Дима начинает руководить процессом, как заправский фотограф:
- Садимся кругом и делаем вид что, беседуем.
- О чем беседовать будем?
- Да о чем угодно. Лев подвинься левее, а то видно, как я беседую.
В это время Леша настроил фотоаппарат на автосъемку и бешенным галопом несется в беседку. Щелчок затвора. Есть ценный кадр! Беседа состоялась. Едем дальше. Впереди нас поджидает первый брод. Поток не столь бурный и я решаю проскочить его на скорости, но застреваю по середине ручья. Как итог – мокрые ботинки.  Мой «подвиг» удачно повторил только Дима, остальные принялись переобуваться. (Здесь я устроил первое испытание своих новых неопреновых чудо-носков. И успешно - брод в них прошел аки посуху, не замочив ног!)

С приближением перевала, лесная растительность отступает под натиском альпийских лугов, изрезанных многочисленными ручьями с удивительно прозрачной водой. Мы взбираемся вверх, волоча  велосипеды, потому что ехать не представляется возможным.

Подход к перевалу  преграждает  снежный наст.  Колеса на нем проскальзывают, а под тяжестью рюкзака  велосипед и вовсе норовит съехать вниз по склону. Я стараюсь забраться по снегу выше, чтобы быть подальше от обрыва, но это требует большого количества усилий. Вот и первое объяснение  отсутствию лесозаготовителей – даже машинам повышенной проходимости здесь проехать невозможно. Последние 200 метров до перевала мы пробираемся по снегу. Солнце плавит верхний слой и ботинки начинают утопать в белой снежной каше.

За десяток метров снег заканчивается, и мы выходим на утоптанную лошадьми седловину перевала. Бросаем велосипеды и начинаем фотографировать все и вся в округе. Удивительно, но здесь тепло и безветренно, только изредка покусывают мухи, обрадовавшиеся «деликатесу» после лошадиного помета. Взятие перевала отмечаем скромным пиршеством: пряниками и халвой, после чего еще раз окинув взглядом окрестные вершины, начинаем спуск. Дорога, усыпана камнями и не позволяет разогнаться, тем не менее, спуск это не подъем и от усталости после восхождения не осталось и следа. В луже на дороге Дима обнаруживает пузырчато-сопливую хрень, сходимся на том, что это потомство горноабхазской жабы и едем дальше. После пары витков серпантина  и очередного снежника выезжаем к заброшенному пастушьему кошу у водопада. Опять фотосессия и снова «за руль». А за поворотом, набирающая силу Агурипста, готовила нам сюрприз в виде очередного брода. Эта переправа посерьезнее, нежели ручеёк перед Анчхо, но так как ботинки у меня уже мокрые, решаю форсировать реку в них.  Сама по себе река в верховьях  не широкая, но течение уже с претензией на стремительный поток, что заставляет меня переносить вещи по частям, сначала рюкзак, потом байк. Парни же преодолевают реку в один заход. Дорога пересекает Агурипсту несколько раз, что сулит еще несколько бродов, но пока они нам по силам.

И вот дорога уходит в сторону от реки, и довольно продолжительное время мы с ней не пересекаемся. Пологие участки перемеживаются крутыми спусками, на одном из них меня кренит как корабль при шторме, и я заваливаюсь на бок, успеваю соскочить с седла и поймать пятой точкой камень. Попа конечно не голова и  на умственную деятельность удар вряд ли повлияет, но, черт возьми, больно!

С каждым метром пути я  привыкаю лавировать между большими камнями, но задним колесом все-таки собираю ухабы, и тогда мне кажется, что от ударов под весом рюкзака что-нибудь сломается. Съезжать приходится все время на тормозах... прощай, колодки! Мы останавливаемся на небольшую передышку и тут Лев радостно выдает: «Если в таком темпе поедем, через пару часов точно в Псху будем!»

Накаркал! Еще пара сотен метров «абхазского экстрима» и мы упираемся в Агурипсту, полноводный поток которой с ревом мчится вниз, «облизывая» волной каменные берега.   Когда-то тут была наведена переправа из огромных бревен, но река подмыла берег настолько, что все усилия перебраться на тот берег тщетны. Мне сразу стало ясно, что преодолеть этот брод мы не сможем – слишком опасно. Риск - дело благородное, но не на горных реках, славящихся своим коварством.  Ребята, конечно, пытаются что-то делать, и им даже удается перебраться на другой берег, но налегке. Все действо больше походит на сюжет из басни, где лиса приноравливалась есть из кувшина... и слева подойдет и справа, но безрезультатно. Так же и мы  не хотели мириться с безнадежностью ситуации, используя разные ходы, но даже страховочная веревка нам не помогала. (Да и была недостаточной длины. Можно было попробовать перейти этот поток, перекинув по частям вещи и велосипеды на тот берег, а самим налегке преодолеть стремнину. Но кто бы дал нам гарантии, что до побережья мы не встретим подобные и даже более трудные переправы?) После двух часов бесплодных попыток решаем пообедать. Тормошим рюкзаки прямо посреди дороги: сегодня на обед у нас суп и рисовая каша.

Я искусно изображаю из себя великого повара, помешивая варево в котелке, но тут замечаю изумленное лицо Димы и оборачиваюсь на шум за спиной. По дороге, гордо восседая на лошадях, неторопливо спускаются два человека: пожилой мужчина с мальчиком. Они видимо тоже не ожидали увидеть в здешних местах людей, да еще и с велосипедами (впрочем ни один мускул на их лицах не выдал этого, как и на мордах их лошадей). После паузы удивления мы пристаем к  абхазам с расспросами. По их словам до Псху будет еще как минимум 3 брода, а учитывая, что они ниже по течению, то проходимость их под большим вопросом. «Но!»...сказал старик, - «Тут по правому берегу есть пешая тропа, ведущая вдоль реки. Пойдете по ней, избежите переходов вброд» (А еще добавил, что недавно тут одного всадника при переправе смыло вместе с лошадью). Замаячила слабая надежда. Во время нашей тихой радости путники  на лошадях осторожно перешли реку и скрылись в порослях молодого тиса. На воскреснувшем энтузиазме мы быстро собрали разбросанные по дороге манатки, и выдвинулись на поиски тропы.

Тропа нашлась и не одна, но все они упирались в бурный поток, после чего мы сделали вывод: мало расспросить абхаза, его надо брать за шиворот и тащить, чтобы показывал место. Последняя надежда лопнула как мыльный пузырь...Бумс!

Всегда досадно возвращаться назад, тем более после спуска, но делать нечего и чтобы успеть до ночевки пройти как можно дальше,  выдвигаемся на тропу... «войны». Перспектива не из приятных: опять тащиться на перевал по убитой дороге... опять броды. Для поднятия боевого духа  пою песни, но они даются с трудом. Решаю почитать стихи: «Как ныне взбирается Вещий Олег отмстить неразумным абхазам...». Абхазы то как раз разумными оказались, на лошадях все броды проскакали и уже, наверное, лаваши с  медом кушают в Псху. «Лоша-а-а-а-дка!» - вспоминается мне ёжик из мультфильма.  Впереди маячат фигуры Льва и Димы, оборачиваюсь – никого, Леша шел сзади, но видимо отстал. (Осознание того, что в Псху мы не попадаем просто парализовало меня. Натура была против карабканья обратно вверх по старой дороге и лишь огромный козинак из НЗ поддерживал мои силы). Уговариваю второе дыхание побыстрее открыться, но оно похоже в раздумьях. Включаю автопилот и тупо иду дальше. На автомате прохожу все броды, догоняю Льва с Димой. Смеркается. Решаем дождаться Лешу. Вскоре вдалеке показалась ярким пятном его красная  ветровка и мы со спокойной душой отправляемся на поиски места для лагеря.  Находим пологую полянку, с которой открываются потрясающие виды: с одной стороны горный кавказский хребет, с другой – гора Анчхо, по склону которой стекает бурный поток, на одном из участков превращаясь  в 20-ти метровый водопад. (Поляна совершенно потрясающая, ночевка на ней мне понравилась больше всего. Поток тот с водопадом вытекают из озера Чхо, куда мы тоже в этот раз не попали). Трудовые обязанности разделили: я ставлю палатку, Лев с Димой собирают дрова. Через полчаса подтянулся Леша, молчаливо поставил свою «домушку»  и ни слова не говоря, лег спать. Первая мысль: «Видимо, обиделся на нас, что не подождали его сразу, как он исчез из вида» (Мое потрясение от невозможности достигнуть главной цели, т.е. Псху было слишком велико в тот момент). От ужина Леша отказался, и мы трапезничаем втроем,  просушивая ботинки  над языками пламени костра под восходящим взором луны.

Все таки как чудесно лежать в ночи безмолвных горных монолитов, трав, в ночи негромких сонных голосов ручьев и баса водопада, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма... она баюкает и усыпляет...

Время движения: 6 часов
Средняя скорость: 4,5 км/ч
Высота ночевки: 1774 м

20.06.2008 – день 7-ой

р.Агурипста – перевал  Анчхо (2031,4 м.) – перевал Пыва – турбаза Авадхара – оз.Рица – пос.Бзыбь – Пицунда. Итого 93,3 км

Раннее – раннее утро, первые отсветы зари на горных вершинах. Травинки вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. Мы вползаем из палаток на встречу новому дню. Эта была самая высокая наша ночевка, но она оказалась гораздо теплее, чем на Авадхаре, даже пришлось раздеваться.

Сегодня нам предстоит скинуть всю набранную за время маршрута высоту,  спуститься с 2200 метров к побережью. Самый «вкусный» участок дороги начнется от Рицы и до водопада «Мужские слезы», где вкручивать практически не придется, но пока нужно перевалить Анчхо, до него осталось каких-то  два  километра пути по серпантину.

Позавтракав остатками вчерашнего ужина, стали собираться. Отмечу, что мальчишки оказались невероятными капушами. Мне удавалось собрать не только свои пожитки но еще и палатку упаковать, в то время как они еще раскачивались. После целого дня в мокрых ботинках   пятка при ходьбе опять стала вызывать дискомфорт, и я решаю  потихоньку выдвинуться на маршрут, не дожидаясь ребят.

Замечательное теплое утро,  синева неба мягким шлейфом окутывает окружающие меня вершины, позади остается безымянный водопад. Торопиться некуда, парни все равно соберутся как минимум через полчаса, поэтому  делаю много остановок для фотосъемки.

Ребята догоняют меня на перевале, но мы уже на нем не задерживаемся и идем  к снежнику. Над нами вовсю светит солнце, а лица овевает холодное дыханье побуревшего под ногами снега. Мы довольно быстро преодолеваем этот участок и на всех парах  мчимся к Авадхаре, где ребята предпринимают безуспешные попытки отыскать минеральный источник. Еще свежи в памяти воспоминания о поиске башни, поэтому я  остаюсь «сторожить» велосипеды.

21.06.2008 – день 8-ой

Пицунда – Лдзаа – Мысра. Итого 52 км

Уж трое нас, есть уже потери,
Но жизнь – игра чего же мы хотели…

В общем, осталось нас трое.
За завтраком пересеклись с соседями, которые, по всей видимости, тоже снимали комнату у хозяйки.  Женщина средних лет по началу силиться запихнуть ложку каши в рот карапузу, тот плюется, морщится, но не сдает позиций – рот на замке (мы кстати и проснулись от его истерик во время кормления) и она обращает внимание на нас:
- Ребята, вы, наверное, спортсмены?
- Нет, мы туристы.
- Ну, как же! Наверное, тренируетесь дома, прежде чем вот так ехать?
- Катаемся, конечно, когда время есть.
- Но все-таки, каким то видом спортом занимаетесь?
- Ну (задумчиво)…. Шахматами.

После завтрака Леша решает ехать к башне и прочесать лес в поисках очков, ну а мы со Львом отправились на велопрогулку по Пицунде. Для начала решили взять пошаговый тайник, три последних числа координат которого были зашифрованы, и мы должны были отгадать их, побывав в трех различных уголках Пицунды. За первым числом мы отправились к античному Питиунту, одному из древнейших городов Восточного Причерноморья. Конечно, это сильно сказано, город, ибо все сооружение  теряется на фоне современной застройки. От места ночевки до него рукой подать, да и при наличии GPS, отыскать  городище не составило труда. Посчитав количество тупых углов с внешней  стороны башни, мы получили первое число – 4.

За вторым поехали в центр города на территорию Пицундского собора, построенного в Х веке. В нем даже сохранилась часть древних фресок, а в 1970-х гг. внутри установили немецкий орган – надо сказать  впечатляющий масштабами инструмент. Территорию вокруг храма защищают средневековые крепостные стены и чтобы попасть внутрь, нужно заплатить 50 рублей. Оставив велосипеды у кассы под присмотром  охранника, мы пошли на поиски. Как оказалось, помимо собора, внутри находится небольшое монастырское здание XIX века с экспозицией пицундских мозаик (в подлиннике – лишь некоторые), археологическими находками, иконами, схемами средневековых храмов Абхазии. Никаких экскурсоводов или гидов тут и в помине нет, ты предоставлен сам себе, можешь ходить часами и даже отковырять понравившийся фрагмент мозаики. Побродив, мы пошли к храму, искать на одном из камней в стене выдолбленную звезду в круге. Число лучей этой звезды и было вторым числом.  Звезду отыскали быстро, и лучи посчитали тоже без труда  -  8 (спасибо школе, считать научили до 10 без ошибок). У выхода еще заглянули в сувенирную лавку, затарились магнитиками с абхазской тематикой, теперь будет что дома наляпать на холодильник.

А третье число, как гласило описание тайника, было последней цифрой года основания  дома-музея Георгия Хецуриани. Дом этот находился на  другом конце Пицунды, благо у нас был GPS и велосипеды, долго плутать не пришлось. Пока ехали, видели множество пунктов по раздаче велосипедов, за деньги, разумеется. Нехитрая утварь такого проката в основном представители из числа Ашанобайков и Стелсов. Так много велосипедистов как в Пицунде мне еще нигде не встречалось в Абхазии, видимо из-за  этих прокатов. Все удовольствие 70 рублей в час.

Число нужно было искать на фасаде дома. Мы со Львом заруливаем на территорию музея, бросаем байки и начинаем  пристально осматривать здание. Пока мы глазели на фасад, к нам подошел мужчина и предложил провести по музею экскурсию за 50 рублей. Ну, коль найти число не сможем, спросим у экскурсовода, заодно и к истории Абхазии приобщимся. Мы согласились. И надо сказать получилось весьма познавательно. Правда, руками опять ничего не разрешалось трогать, но мы потом наверстали упущенное, когда мужчина ушел, предоставив нам возможность побродить по музею. Лев даже залез в дилижанс принца Ольденбургского. Но отмечу, ни один экспонат во время нашего осмотра не пострадал.

Музей в основном посвящен истории и этнографии народов Абхазии. Его создатель Георгий Хецуриани (похоронен, кстати, прямо у входа в музей) посвятил свою жизнь созданию и сбору уникальных экспонатов. В экспозиции – огромное количество предметов: чучела животных, макеты сельских домов, старинные предметы быта, изобретенные хозяином оригинальные инструменты, коллекции самоваров, открытки и фотографии, изделия народных мастеров и т.д. В общем, эдакий кавказский Плюшкин.

За фото съемку всего этого добра предприимчивые абхазы тоже брали плату, но весьма символичную – 20 рублей. Нащелкав вволю, мы поспешили в охотничий домик близ основного здания на дегустацию вина. Солнце припекало, поэтому весьма неплохо было посидеть в прохладе за «рюмкой красного». Вино кстати нам понравилось, и мы купили полторашку за 150 рублей. Рекомендую, недорого и с приятным терпким вкусом.

На наш вопрос о дате основания музея, мужчина ответил обтекаемо, мол начиная с 60-х годов начинался постепенный сбор экспозиции, а статус музея был получен позже. Не могли же мы уехать так и не узнав координату тайника, и под видом любопытных до истории туристов, наворачивали круги по периметру дома. Но кроме барельефов и кованных украшений ничего на фасаде не обнаруживалось.  Опять мы невнимательно прочли описание. Число оказалось под самой крышей и сокрыто от любопытных глаз козырьком высокого крыльца.  Ура, третья цифра найдена – 0 (нуль).

На радостях мы поехали купаться на песчаные пляжи Лдзыы, благо от музея было не очень далеко. Море хоть и чистое, но кишит медузами. Ощущение  не из приятных, будто плывешь среди комков слизи или соплей. Мне было достаточно одного заплыва, чтобы насладится морем, остальное время мы просто загорали, растянувшись на обжигающем песке.  По сравнению с российским побережьем пляжи Абхазии почти пустынны. На километровой полоске  берега мы были вдвоем, лишь вдалеке маячили ленивые силуэты отдыхающих.  Полтора часа пижонского отдыха пролетели незаметно, а тайник еще не найден. Впереди нас ждали заросли курортного парка, где собственно и предстояло отыскать тайник, по найденным координатам.

В парке люди на нас обращают внимание. Особенно дети, завидев издалека двух велосипедистов, о чем-то шепчутся и тыкают в нас пальцами. Прям как в зоопарке! Мы лавируем по тротуару меж людьми с гордым видом «Руссо туристо».

Тайник запрятан в корневище пицундской сосны, самой большой в парке. У Льва GPS, он останавливается с возгласом: «Где-то тут!» и устремляется в заросли. Повсюду те же колючки что и в лесу близ сторожевой башни. Лев мечется от дерева к дереву, похоже колючки ему по барабану, я  же на глаз определяю самый большой по обхвату ствол и прямой наводкой осторожно, чтобы не ободрать опять до крови ноги, пробираюсь к нему. В десятку! С первой попытки!

Следующей нашей целью была столовая, цены в которой оказались душевные, не скажу что слишком дешево, но по карману среднестатистическому туристу, а главное пища добротная и вкусная. Мы по обыкновению взяли борщ и шашлык, а на десерт вина и сухумского пива с пирожками.  Пиво, кстати, должно обрадовать тех, кто до сих пор ностальгирует по СССР, ибо очень напоминает  по вкусу «Жигулевское» в те стародавние времена. А его вкус я помню хорошо, это было мое первое  знакомство с пенным напитком, когда в  6 лет на мои истерики «Хачу пить!» возле киоска «Соки-воды» дед дал хлебнуть из бутылки. Завидевшие это тетки чуть не вызвали милицию, вовремя мы тогда с дедом смотались.  Но это все лирическое отступление в прошлое… сидим мы за столиком, обедаем, пытаемся связаться с Лешей по рации, но безрезультатно. Утешив организмы разнообразной снедью, поехали к дому. Леша  появился спустя 20 минут с победой: очки найдены! (Честно говоря я поехал на поиски потерянных очков с очень небольшой надеждой. Но логика подсказала мне направление поисков: в местных лесах есть плетистые лианы с шипами, вроде роз, большой длины.  Заострив внимание на те места на тропе, где они растут я обнаружил искомую пропажу).

День плавно переходит в вечер, и мы решаем выдвигаться по направлению к Мысре. Через Лдзуу грунтовками пробираемся к основному шоссе, в одном из сел замечаем мемориал павшим в боях 92-93 годов. (Пробираемся мягко сказано, грунтовочки там с неслабым подъемом. Зато можно ощутить на себе местный сельский колорит в виде многочисленных хрюшек и т.п.) Поворот на Мысру пропустить сложно, на нем расположен пост ГАИ. Нам предстоит преодолеть 10 км горного серпантина, пересекающего Мюссерскую возвышенность с севера на юг. Медленно, но верно мы набираем высоту и вот высшая точка подъема:  море поблескивает под лучами закатного солнца, внизу прячутся  в зелени деревьев крыши домов. Начинается спуск, в некоторых местах дорога делает резкие повороты на 180 градусов. Лев умчался вниз первым, я еду за Лешей и, вылетая из-за очередного поворота, вижу «полет навигатора», как итог - Леша «обнимает» асфальт, рядом валяется байк. Повезло, Лёша отделался легким испугом и ссадинами, но после случившегося я надеваю шлем, и мы продолжаем спуск. (Действительно повезло: шмякнулся на крутом витке серпантина со всем барахлом на багажнике и ничего не сломал ни себе ни байку. А все из-за ручейка воды подтекавшего с обочины на асфальт). Недалеко от этого места расположен  санаторий «Мысра»,  на территории которого в целях безопасности  нам порекомендовали заночевать абхазы, встречавшиеся по дороге.

Санаторий, как и дача Сталина на Рице огорожен высоким забором с зелеными воротами. Ощущение что въезд не в санаторий, а на зону. Завидев нас, охрана не мешкая их открывает.  А теперь, самое интересное: где-нибудь в России пустят на частную территорию переночевать в палатке у моря бесплатно? Вряд ли. А здесь нас не только пустили без вопросов, но встревоженные охранники были сильно обеспокоены за нашу безопасность. Даже палатку дальше 50 метров от санатория разбивать категорически запретили, хотя мы старались уйти подальше от пляжа с отдыхающими. Кроме того, они  дали нам возможность набрать у них пресной воды  для ужина и будущего завтрака, а в случае дождя ночью приглашали под навес местного кафе.  Когда стемнело дядьки в камуфляже пришли еще раз, просто поинтересоваться, как мы устроились, никто ли нас не обижает и прочее. Согласитесь, мелочи, а импонирует такое отношение людей к гостям. Возможно, их беспокойство было небезосновательно, как сказал один из отдыхающих, приблудивший к нам на огонек вечером: неподалеку от санатория находится заброшенная деревня, в которой  иногда творятся нехорошие вещи. (Деревня людоедов там что ли).

23.06.2008 – день 10-ый

Новый Афон (Новоафонская пещера – Новоафонский монастырь - Крепость Анакопия). Итого 15 км.

Предстоящий день мы решили посвятить осмотру Новоафонских достопримечательностей. Проснулись, позавтракали и поехали к известной сегодня во всем мире Новоафонской пещере. По пути заскочили на телеграф, передать приветы в Россию. Звонок обошелся всего в 8 рублей за минуту (если память не изменяет). Здание телеграфа еще советской постройки, да и внутренне убранство не особо менялось с того времени, сразу окунаешься в воспоминания… ностальгия. Звоню подруге на работу, слышу ее будничный голос:

- Алло.
- Привет!
- Ксюха, ты что ль?
- Я.

и тут из будничного, голос преображается... с оттенками ликования и радости из трубки доносится:

я силюсь понять, о чем речь:

Я вспоминаю, что в миру во всю идет чемпионат Европы по футболу и только в Абхазии это событие мало кого волнует. Тут я осознаю, что случилось... надежда на то, что наша сборная сможет себя проявить на Евро была слабая. А тут такая новость! Рассказываю об этом Льву и Леше, они тоже удивлены не меньше моего. Хорошо начинать день с приятных новостей.

До экскурсии в пещеру у нас было около часа свободного времени, и мы отправились в местный музей боевой славы 92-93 годов. Вход свободный. Дедуля преклонных лет с гордостью рассказал нам всю хронику военных действий того времени. Из экспонатов в основном фотографии, книги, каски с пулевыми отверстиями, оружие. Пока изучали артефакты, наблюдали забавную сцену: в музей зашел представительный мужчина, видимо из «новых абхазов», поприветствовал дедушку. Завязался диалог.

Дедушка: - Как дела? Как стройка?
Мужчина: - Нормально.
Дедушка: - Силы рабочей хватает? Тут заходил ко мне один, работу искал. Может, возьмешь?
Мужчина: - Кто такой?
Дедушка: - А хрен его знает. Неместный.
Мужчина: - Русских и абхазов не возьму. Эти вообще работать не хотят. Таджики, узбеки, молдаване пусть приходят.

Я, конечно, слышала ранее, что абхазы в лености своей фору русским дадут, и теперь это подтвердилось. Посмеялись немного на пару с дедом и поспешили к Иверской горе.

Миллионы лет скрывала она тайны в своих недрах, но в 1961 году, местным хлопцем Гиви Смыром, тогда еще 16 летним подростком была обнаружена пещера невероятных размеров. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами. Как сказал экскурсовод этот уникальный электропоезд «Турист» не имеет аналогов. Он был спроектирован в проектном институте угольной промышленности и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе.

Новоафонская пещера, кстати, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с гигантской Карлсбадской в США.

На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают под землей. Поражает своей красотой необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов. Здесь можно увидеть загадочные зеленые глаза «живых» пещерных озер, очароваться неповторимой гармонией звуков в «музыкальных» гротах и бесконечной красотой и разнообразием уникальных кристаллических образований.

Ко всему этому Лев обещал нам концерт местной капеллы мальчиков под сводами пещеры (по определенным дням и часам он там проводится), но именно в день нашего посещения ничего не было. Поглазеть на пещеру стоит 300 рублей с носа, с поющими мальчуганами по-моему чуть больше. Купили билеты, байки оставили в подсобке обслуживающего персонала и поехали на мини-метро в недра земли.

Пещера хоть и красивая, но меня не особо впечатлила. Темно, холодно и сыро. Хотя толпа туристов, что были с нами на экскурсии, с блеском расширенных зрачков крутили головами. А теперь немного о русском менталитете. Может, приходилось кому то в офисах видеть заботливо приклеенные к заляпанным мониторам бумажки, предупреждающие: "Не прикасайтесь к экрану руками!", но что обязательно сделает любопытное существо, прочитавшее просьбу? Правильно! Именно это и будет делать, дабы посмотреть, что произойдет. Так же и тут, говорят: не трогайте сталактиты (-миты, -гнаты), но это для русского туриста как призыв к действию и давай пихать свои ручонки сквозь прутья решеток и за ноги держать друг-друга, лишь бы дотянуться. Ни у кого не возникает мысли, что вот в этот самый момент, ты своими потными ладошками стираешь многолетний труд матушки природы. Дай волю, каждый бы отодрал себе на память по сталактиту.

24.06.2008 – день 11-ый

Новый Афон – Сухум – Мачара – Сухум – Эшера – Новый Афон. Итого 86 км.

Сегодня едем в столицу Абхазии - Сухум. Леша занялся ремонтом тормозов, поэтому мы едем вдвоем, но договорились, что Леша приедет самостоятельно чуть позже и по рации свяжется с нами. (Вкратце о моей истории ремонта тормозов. После злополучного падения в Мысре стало слышно трение переднего ротора о калипер. Получив в Н.Афоне немного времени, я решил разобраться с проблемой. И увлекся настолько, что вся жидкость незаметно покинула содержимое гидролинии. Весь мой запас тормозной жидкости конечно остался на 1600км севернее нашей стоянки, поэтому пришлось искать другой выход. Пройдя немного по шоссе в сторону центра я нашел местный автосервис. Суровый абхазский механик за 15 рублей налил мне в пластиковую 1.5л бутылку немного минерального автомобильного масла. И хотя Shimano рекомендует использовать со своими тормозами только родной продукт, эта зеленовато-бурая жидкость как ни странно без проблем подошла. Мне думается даже, что если бы я залил в гидролинию, пардон, мочу местной ослицы, это сработало бы. Как бы то ни было, тормоз заработал и я смог отправиться догонять своих спутников).

Дорога от Афона до Сухума всего пара десятков километров, но большую ее половину приходится ехать в гору, зато наверху открывается великолепная панорама Сухума и его окрестностей. А когда вдоволь налюбуешься необъятным морским пространством, теснящим к горам, кажущиеся с высоты миниатюрные постройки города, набираешь на спуске скорость и летишь по недавно положенному идеально ровному асфальту с немыслимой для велосипедиста скоростью. Аж дух захватывает!

Уже на подъезде к Сухуму слышу вкрадчивый шум мотора легковушки. Поравнявшись с нами, из окна высовывается лицо абхазской наружности и начинает приветственную речь. Я силюсь услышать, о чем вещает водитель, но из-за шума мотора и акцента понимаю только: «Малацы рэбята!», киваю ему в ответ. Мужик, обезображенный счастьем, дает газу и уезжает вперед.

Въезжаем в Сухум. Пожалуй, правду говорят, что Сухум – город контрастов. То здесь, то там натыкаешься на изуродованные, слепые дома, целые кварталы полуразрушенных зданий с полным отсутствием окон. Кое-где горожане стараются приводить в порядок дома и улицы, ведь жизнь продолжается, но чем дальше мы едем, становится очевидно, что еще долго столица Абхазии будет залечивать послевоенные «раны». Приехав из относительно благополучного Афона, такую картину наблюдать дико и страшно. (К этому времени я еще не видела Эшеры). Для самих горожан это повседневно и обыденно, что мне даже неловко останавливаться и фотографировать заброшенные многоэтажки с пустыми глазницами окон.

Первым делом мы отправились в «Аботаникатэ Бахча» (по пути Лев чуть не сбил старушку.) (Ай-ай-ай! Впрочем сам грешен - на шоссе в Сухуме чуть не зацепил рогом мужика, он совершенно не ориентировался в пространстве, хотя был трезв как стекло) именно так было написано над колоннадой при входе, видимо абхазский вариант Ботанического сада. Вообще, забавный у них язык, если в нем нет некоторых слов, то они переделывают русские, просто ставя перед ними букву «А». Например, вывески в Сухуми, которые мы видели - Акафе «У Жанны», Амузей или Акинотеатр «Маяк». Да и номера машин у них преимущественно на «А» начинаются.

В ботаническом саду на удивление оказалось красиво, но не очень ухоженно, в плане того, что не везде таблички-подписи, да и старые тропинки заросли, и не понятно где нельзя ходить по газонам. Хотя я и не фанатка ботаники, но здесь мне понравилось, особенно водоемы с кувшинками. Кстати, встретили несколько человек пленерщиков, делающих зарисовки разнообразных пестиков-тычинок. В отличие от сочинского дендрария, здесь намного уютнее, чувствуется, что работники сада стараются делать его привлекательным для туристов, все очень по-домашнему и нет толп безумного народа, как в Сочи.

На выходе из сада мы слопали по чебуреку и решили ехать к Беслетскому арочному мосту – уникальному древнему сооружению почти не тронутому временем в 6 км от Сухума. Там нас ждал очередной тайник, да и сам мост представлял интерес, ведь это единственное сооружение подобного рода, считающееся произведением строительного искусства средневековой Абхазии.

Если в центре столицы последствия войны не так бросаются в глаза, то на окраинах все куда более печально. Везде следы войны. Жилые дома чередуются с заброшенными. Отчетливо просматриваются в строениях пробоины от попавших снарядов. Повсюду неухоженность и запущенность. Чуть в стороне от жилых построек, где горы начинают отвоевывать у равнины землю, видны опоры то ли разрушенного моста, то ли начатого и недостроенного. Двойственные чувства посещают в этих местах: хаос, разруха, унынье посреди буйства необычной южной растительности и монументального великолепия гор. Становится обидно за страну, ведь у них все есть для того чтобы стать уютным, недорогим курортом для российского обывателя.

Вскоре разбитая грунтовка выводит нас к мосту, современной постройки, а вот в параллель с ним как раз и расположен легендарный Беслетский мост, представляющий однопролетную каменную арку длиной порядка 15 м. Камни свода обтесаны в форме клиньев и скреплены прочным известковым раствором (говорят, что древние строители гасили известь для сооружения в течение трех-пяти лет, есть предположение, что в раствор добавляли яичный желток, в связи с чем в Абхазии в свое время была введена всеобщая яичная повинность). Недаром он 800 лет уже стоит и хоть бы что, даже сейчас по нему запросто рота солдат в резонанс пройдет и ничего не будет.

На боковой грани моста на тесаных плитах вырезана надпись древнегрузинскими заглавными буквами асомтаврули, которая гласит: "Христос-владыка, всячески возвеличь в обеих жизнях..." Эта надпись относится по палеографическим признакам к XI-XII вв.

В старину здесь проходила важная дорога в горные долины, и мост имел большое военно-стратегическое значение. Возле моста и сейчас виднеются развалины боевых башен, защищавших от нападения противника мост и вход в ущелье.

Еще существует предание, связанное с пребыванием в Абхазии грузинской царицы Тамары, которая много раз проходила по этому мосту со своей свитой и любовалась живописными окрестностями.

Тайник, добрые люди заложили в каком то отхожем месте метрах в двухстах от моста. Чем-то примечательным им показалась пещера в скале с железной дверью, рядом с разрушенным зданием, выполняющем, судя по запаху, функции общественного туалета. С тайником мы быстро «расправились» и поспешили обратно в Сухум, где должны были встретиться с Лешей на набережной.

Набережная это, пожалуй, единственное место, которое местные власти стараются привести в божеский вид. Тем не менее, даже тут среди отреставрированной красивой и самобытной архитектуры встречаются разрушенные постройки. Амбивалентности в ощущениях добавляет местный колорит в виде проржавевших кранов на пирсе и когда-то богатой, сейчас разрушенной и пришедшей в запустение, безликой гостиницы «Абхазия».

Встретились с Лешей. Рядом с нами на набережной замечаем группу сосредоточенных мужчин солидного возраста, увлеченно играющих в шахматы. Похоже, в тени пальм обосновался местный шахматный клуб. Леша даже сфотографировал всю эту компашку из Гаррей Каспаровых. (Было б у нас времени побольше, я бы устроил местным любителям сеанс одновременной игры)

А дальше было еще интереснее, мы поехали в сторону Очамчиры на поиски вековых развалин, которые сулил нам атлас достопримечательностей Абхазии. Помотавшись часа три в 20 километрах от Сухума, ничего вразумительного не нашли. По данным местных жителей часть их смыло еще в прошлом году. В общем, информация в атласе расходилась со словами сторожил, и мы решили возвратиться, что бы успеть поглазеть на замок Баграта в Сухуме. Его поиски осложнились совершенным незнанием местности, и хоть GPS показывал его близость, нам какое то время пришлось поплутать в поисках дороги. Замком это можно назвать с натяжкой, обычные развалины, с которых открывается потрясающий вид на город. Сами развалины представляют стену полумесяц (крепость была овальной), часть стены рухнула, но осталась входная арка на высоте около 3 метров.

Возвращаться в Афон решаем другой дорогой, через Эшеру вдоль побережья. Мы подъезжаем к мосту, через Гумистру. Оборачиваюсь в сторону Сухума, там в ядовитой зелени деревьев за нашими спинами утопает микрорайон высотных домов, с рядами черных оконных проемов. В некоторых из них живут люди. Воды нет, газа нет, электричество каким-то немыслимым способом, наверное, подается. А на дворе 21 век. Говорят, многоэтажки обстреливала грузинская авиация, у абхазов же были скудное количество техники и народное ополчение.

За мостом - Эшера - место, которое меня поразило больше всего, именно тут проходила основная линия боевых действий и здесь вряд ли отыщется хотя бы одна уцелевшая постройка. За 15 лет, прошедших с войны, в некоторых остовах домов разрослись целые непроходимые джунгли. Удручающее впечатление произвел корпус некогда знаменитого санатория «Эшера» (Еще говорят там поблизости во времена СССР была база спортсменов-велогонщиков). Стоит и зияет огромной пробоиной на проезжающих мимо велосипедистов, а рядом с ним расположена детская площадка, с проржавевшими качелями и заросшей песочницей. Видели, наверное, кадры из Чернобыля? Картина примерна одинаковая, только разрухи тут больше. Апогеем увиденного дестроя, как огромная выщербленная надгробная стена стала брошенная слепая пятиэтажка, у подъезда которой сидела худощавая, морщинистая старушка, провожающая меня усталым взглядом. Невыносимо и тяжело видеть это, проезжать мимо, ощущать гигантскую пропасть между собой и этими людьми.

Но жизнь продолжается и даже тут, редко, но встречаются люди, а чем ближе к Афону жилых домов становится больше.

Смеркается. С каждой минутой солнце все больше наливается сочным янтарным цветом, стремясь быстрее окунуться в теплые воды Черного моря. Мы бросаем велосипеды и с фотоаппаратами наперевес бежим любоваться закатом.

На развилке дорог интересуемся у местного жителя как добраться до Афона. Он советует ехать вдоль побережья, что исключает подъем, но Леша сворачивает и устремляется в гору, по грунтовке, которая, судя по всему, выходит на основное шоссе, в том месте, где мы утром любовались видом Сухума с высоты. Я и Лев решаем облегчить себе путь, едем низом по дороге, усыпанной крупной галькой и вскоре выезжаем на асфальт очередной деревеньки (хотя, трудно судить, где в Абхазии заканчивается одно село, где начинается другое). Стоит отметить, что езда по гальке – ощущение не из приятных. Штормит так, что кажется, все органы внутри местами поменялись. И никакой двухподвес тут не поможет, особенно на спуске. А через несколько сотен метров мы выезжаем на основную трассу, по которой ехали в Сухум. До дома рукой подать. Хозяйка интересуется, где нам удалось побывать и где мы потеряли третьего участника. Мы вкратце рассказываем, и устало плетемся наверх…в нумера! Леша приехал спустя полчаса. (Я поехал по уже известной мне дороге, которая приводит в итоге на самую высшую точку шоссе, откуда по серпантину скатился в Н.Афон).

25.06.2008 - день 12-ый

Новый Афон - Гудаута - Гагры. Итого 62 км

Утро началось с выполнения вечерних договоренностей, а именно фотографирования каждого закоулка дома, где мы обитали прошедшие два дня. Хозяйка, решила сделать пиар своему жилищу, выложив фотографии на одном из туристических сайтов рунета. А так как у нас были цифровые фотоаппараты, Лев вызвался посодействовать ей в этом. (По прошествии пары месяцев после нашего пребывания в Абхазии, выяснилось, что это сослужило хорошую службу, и отбоя в клиентах у хозяйки не было. Думаю, теперь скидка на проживание в Новом Афоне нам обеспечена).  Для абхазского быта дом очень даже приличный,  без особого шика, но все что нужно невзыскательному путешественнику здесь найдется. Меня же больше всего порадовал большой балкон с видом на море и вместительный гараж, куда мы ставили велосипеды. Комнатки хоть и выглядят аскетично, но ведь на отдыхе в них приходится проводить только ночь, забывшись во снах, после утомительных дневных мероприятий, а в Афоне, как и во всей Абхазии, поверьте, есть на что посмотреть.

После завтрака неторопливо собрались, попрощались с гостеприимной хозяйкой и поехали в сторону российской границы, конечной точкой маршрута этого дня должны были стать Гагры. Впереди нас ожидали 60 километров хорошего асфальта вдоль морского побережья с небольшими перепадами высот, что сулило великолепную велопрогулку. Анализируя ценовую политику  на заводское абхазское вино (чем дальше от Сухума, тем дороже) мы затарились драгоценным грузом в Афоне. До сих пор думаю, как в мой и без того небольшой рюкзачок (65 литров) помимо туристической утвари, в конечном итоге, вошло еще 8 бутылок вина? Хотя в самом начале путешествия катастрофически не хватало места. Не знаю, как остальные, но мне показалось, что до Гудауты мы долетели на одном дыхании. Притормозили только у дегустационного зала, к которому свозят экскурсионные автобусы. Я осталась сторожить байки, а ребята отправились снимать пробы с известных винодельческих брендов Абхазии. Пока они дегустировали вино, к пятачку возле зала подъехала пара икарусов, из которых высыпала толпа изможденных жарой людей. Пара глотков свежего воздуха  добавила им сил и всем стадом в пляжных шароварах и майках они  в буквальном смысле ринулись штурмовать дегустационный зал. Из этого людского потока, жаждущего халявного вина ребята  вынырнули с «трофеями».  Упаковав бутылки, мы поехали дальше. 

Незадолго до Мысринского поста ГАИ сделали перекус, дабы пополнить запас сил перед единственным  ощутимым подъемом  за этот день.  Сразу же постом, обосновалась лавка местных пчеловодов, где Лев приобрел пару бутылок  меда (в Абхазии, в частном секторе, мед, как и вино, продают в пластиковой таре).  Вознаграждением за наше самоотверженное преодоление подъема с n-ым количеством ценного груза стал спуск, практически до самых Гагр. По пути определялись, где остановиться на ночевку, в итоге  решили от добра добра не искать и заночевать в Старых Гаграх, где останавливались в самом начале маршрута.  Хозяева нас узнали, но особого любопытства к нашему путешествию не проявили, мы же в свою очередь побросали вещи в комнате, помылись  и отправились на поиски кафе. Долго блуждать не пришлось – центральная улица Гагр место, где мирно соседствуют небольшие магазинчики, кафешки, лотки по продаже пляжных аксессуаров, фруктов, книг, открыток, сувениров и прочего добра в обычной жизни совершенно ненужного простому человеку. Но атмосфера курорта пьяняще действует на людей и мимо пройти ну никак не получается. Не получилось и у меня,  я, притормозив у одного из лотков, накупила открыток с абхазской тематикой и весьма интересный путеводитель по Абхазии  времен СССР, на обратной стороне которого  стояла цена в 20 копеек, а год выпуска 1987 был старательно кем-то затер. Плотно пообедав, мы неспешно побрели к дому, по пути затарившись  всякой фруктовой всячиной: черешня, груши, персики. Ужин грозил быть сугубо вегетарианским.

Дома все принялись  разбирать рюкзаки, забаррикадировав проход стройными рядами бутылок. Общее их количество перевалило за второй десяток и  мы немного усомнились – пропустит ли нас таможня?  Лёша уезжал на следующий день, и проверить это обстоятельство ему предстояло на себе. (Забегая вперед,скажу,что ни Абхазские,ни наши,ни даже Украинские пограничники никакого интереса к такому количеству алкоголя не проявили. Видали наверное и гораздо больше провозили).

Часов в восемь мы решили совершить променад по вечерним Гаграм. На перевес с фотоаппаратами вышли на пляж и неспешно побрели вдоль моря. Курорт медленно утопал в вечерних сумерках. Природа готовилась ко сну, а город, напротив, пробуждался и готовился к ночной жизни. Ленивые волны облизывали гальку берега под вздохами ветра. Лесистые холмы «зажигались» яркими пятнами фонарей и окон домиков, а с набережной уже доносились первые аккорды мелодий, популярных в этом летнем сезоне.

Форсируя небольшие ручейки, ковыряя ногами гальку, мы прошли порядка полутора километров и когда тьма совсем окутала город, повернули обратно, вдоль мерцающих огней и журчания голосов с набережной. Завтра нас должно было остаться двое, но это только завтра, а сейчас – в гости, в гости к Морфею…

26.06.2008 - день 13-ый

День проведенный в Гаграх. Итого 25 км

Ревизия продуктов показала, что у нас еще остались запасы провизии, требующие избавления, поэтому завтрак устроили в комнате из того что было, после чего Леша и Лев укатили покорять Мамзышху. Это довольно высокая гора в Гаграх, порядка 1900 метров, с которой открывается исключительная по красоте панорама берега, тонущего в буйной субтропической растительности, бескрайняя синева моря, далекий Сухумский мыс…

Мне, если честно, уже было лениво вкручивать в гору, даже налегке, поэтому я осталась дома с мыслями  о беззаботном отдыхе на пляже.  Ребята, к моему удивлению, вернулись довольно быстро, я лишь успела убраться в комнате и собрать рюкзак к предстоящему возвращению в Россию. (В связи с лимитом времени у меня, поднялись только до первой смотровой площадки. А жаль - погода и видимость были отличные).

После посещения местного рынка и прощального заплыва в водах Черного моря  Леша уехал в Адлер, а мы решили осмотреть ряд Гагринских достопримечательностей. В атласе прочли об очередной сторожевой башне, ныне известной в краеведческой литературе как «Башня Марлинского», руководил которой, служивший в ту пору в Гагрской крепости Константин Карлович Данзас, секундант Пушкина на его роковой дуэли с Дантесом. В настоящее время от башни остались невнятные руины в огороде обычного абхазского крестьянина. Решив, что хватит с нас башен и крепостей, представляющих  из себя по большей части развалины мы отправились в приморский парк.  Там, вволю налазившись по витиеватым мозаикам самых причудливых форм, поспешили к  самому популярному месту, вхожему в любую коллекцию открыток о Гаграх – колоннаде. Венцом велопрогулки по Гаграм стал заезд в единственный на всю Абхазию магазин самообслуживания «Континент», где помимо пива купили незатейливые сувениры. (Как вовремя вы его посетили - через несколько дней там уже гремели взрывы).

День складывался непривычно скучно, скорее даже невесело, наверное, потому что поход наш фактически закончился, Леша уехал в Адлер, а нам со Львом еще целые сутки предстояло коротать в Гаграх. Горечи добавило поражение наших от испанцев в полуфинале чемпионата Европы с разгромным счетом,  матч которых мы смотрели в местном спорт-баре вечером. По большому счету смотрела только я, Лев же проспал все самое интересное.

(Добавлю пару слов о своем отъезде. Уже по знакомой дороге докатил до Цандрипша. Здесь постоял на берегу моря в чудесной сосновой роще, прощаясь с Апсны, обещая себе вернуться сюда еще не раз. Переход через границу был быстрым: с абхазской стороны там не было вообще никого, лишь наши пограничники выполнили пару формальностей. Огородами добрался до вокзала в Адлере. Забавно было при погрузке в поезд: проводницы, увидев, как я корячусь со своим неподъемным рюкзаком, заподозрили меня в перевесе и вызвали начальника поезда. Но тот оказался молодым мужчиной, к тому же своим человеком, понимающим нелегкую жизнь велобратии. Чуть приподняв мой отяжеленный вином рюкзак, он сказал, что все мол в норме - там небось жратвы половина, которую я употреблю за время поездки. Ну а велик по сравнению с рюкзаком показался ему совсем невесомым. Золотой человек оказался!)

27.06.2008 - день 14-ый

Гагры - Цандрипш - КПП Псоу - Адлер. Итого 45 км

Сегодня  мы уезжаем в Адлер!  За время похода я уже успела изрядно соскучиться по дому, да и Гагры мне порядком надоели. Ну не люблю я  пассивный отдых на одном месте, постоянство и однообразие в людской суете – что может быть скучнее?

Почти 50 километров вдоль моря, груженные под завязку, но с особым трепетом, ведь возвращаемся домой, а это всегда приятно. Возможно, у Льва были иные мысли по этому поводу, потому что мое рвение - быстрее добраться до границы он поддерживал слабо, иногда заметно отставая на подъемах. Приближение границы ознаменовалось «пробуждением» сотового телефона в кармане (в Абхазии он у меня отказывался работать даже при регистрации в местной сети). Смс, звонки, родители, друзья, знакомые… здравствуй, Россия! Абхазия самобытная страна с необыкновенной историей и волшебной по красоте природой, но как говорится «в гостях хорошо, а дома лучше».

За нашими спинами остается живописный уголок Причерноморья, который две недели путешествия  был нам домом, а впереди  пыльной змеей извивается дорога, заполненная автомобилями, по которой мы едем к вокзалу. Поход окончен!

Выводы:

1. Абхазия – живописный край с многовековой историей, отраженной в настоящее время  восстановленными храмами и разрушенными крепостями, развалинами замков и частными музеями, но чтобы посетить многие исторические места  необходима как минимум карта, а лучше GPS с нанесенными точками, ибо даже в населенных пунктах нет никаких указателей, а местные жители сами порой не знают, что и где у них находится, зачастую их сведения противоречивы. Если памятник истории находится за пределами города, например в горах, проблемы с его поиском могут возникнуть куда серьезнее (большая потеря времени и сил), если вы решите отыскать достопримечательность самостоятельно.